Обрезка деревьев в саду

 

В первые годы после посадки обрезка необходима для создания прочного скелета плодового дерева, способного нести высокие урожаи. В последующие годы с помощью обрезки добиваются хорошей освещенности внутренних частей кроны и дерева в целом. Существуют 2 основных способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание. Побеги и ветви укорачиваются по длине. Используют, когда с помощью обрезки пытаются усилить рост ветвей в толщину и изменить их местоположение в кроне. Если побег или ветвь хотят направить в сторону от центра кроны, их укорачивают на внешнюю почку или внешнее боковое ответвление. Если побегу или ветви надо придать вертикальное положение, то укорачивают на внутреннюю почку или боковое ответвление.
К укорачиванию прибегают и тогда, когда хотят поставить какую-либо ветвь в подчиненное положение или предупредить образование развилки. Чем сильнее нужно ослабить ветвь, тем больше ее укорачивают по сравнению с той ветвью, которой ее подчиняют. При этом конец ослабляемой ветви после обрезки должен находиться ниже конца ветви, которой она подчиняется.
Прореживание. При этом способе обрезки побеги и ветви удаляют целиком. С возрастом растения количество ветвей в кроне увеличивается, и она начинает загущаться, что создает неблагоприятные условия для роста обрастающих веточек и приводит к их преждевременному отмиранию. Чтобы избежать этого, ветви прореживают — удаляют их целиком, без оставления пенька. Но одно прореживание не улучшает рост концевых частей у оставшихся ветвей, и под тяжестью урожая такие ветки отклоняются вниз. В результат на них ближе к основания появляется сильно растущая боковая веточка. Такая ветвь нуждается в укорачивании — удалении ее концевой части до сильно растущей боковой веточки. Поэтому при обрезке прореживание обычно сочетают с укорачиванием.
Сила роста боковых побегов на ветви зависит от их местоположения, а также положения самой ветви относительно поверхности почвы. Чем больше отклонена ветвь от вертикали, тем равномернее распределяются на ней боковые побеги, тем однороднее они по силе роста. Чем вертикальнее ветвь, тем малочисленнее и сильнее на ней боковые побеги.

Цель обрезки дерева от посадки до начала плодоношения — создание прочной кроны, способной нести большие урожаи без подпор и отлома ветвей. В этот период она должна быть умеренной. У саженца двух- или трехлетнего возраста после посадки на стволике выбирают 3 — 4 боковых побега, хорошо расположенных по кругу. Они составят первый ярус кроны. Лишние побеги удаляют, а остальные ветви должны отходить от ствола под углом не менее 45o. Если углы отхождения меньше, то ветви отгибают с помощью распорок. После отгибания ветви одного яруса соподчиняют друг другу. Из оставленных ветвей ориентируются на самую слабую — ее не обрезают, а остальные ветви укорачивают так, чтобы они оканчивались на одной высоте с ней от поверхности почвы. При этом ветвь, занимающую более вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, а занимающую более горизонтальное положение обрезают на внутреннюю почку. Стволик саженца обрезают на расстоянии 30-40 см от окончания ветвей первого яруса. В дальнейшем по такой же схеме формируют второй, третий ярусы. Расстояние между ярусами должно быть 30-50 см.
Ветви каждого яруса кроны плодового дерева должны быть соподчинены друг другу, то есть оканчиваться на одной высоте от уровня почвы. Ветви последнего, верхнего яруса соподчиняют еще и побегу продолжения центрального проводника: он должен быть выше окончания обрезанных ветвей верхнего яруса на 20-25 см (пирамидальная крона) и на 35-40 см (раскидистая крона).
Цель обрезки деревьев, вступающих в плодоношение, — создание кроны, обеспечивающей необходимые условия всем плодовым образованиям для цветения и завязывания плодов. При обрезке в первую очередь удаляют больные, поломанные, переплетенные и загущающие ветви внутри кроны. Высоту дерева ограничивают до 2-2,5 м. Центральный проводник обрезают над слабой боковой веткой. Следят, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе имели одинаковую силу развития. Если ветви нижнего яруса сильно наклоняются и мешают обработке почвы, у них обрезают свисающие концы на боковую веточку, расположенную на верхней стороне скелетной ветви. Волчки не вырезают: в первый год у них удаляют верхнюю треть побега, на следующий год его обрезают над нижним сильным боковым ответвлением.
Во время плодоношения у деревьев формируется максимальное количество плодовых образований, крона загущается, из-за недостатка света отмирают обрастающие веточки, плодоношение перемещается на периферию кроны, появляется периодичность в плодоношении. Обрезку такого дерева начинают с удаления сухих, загущающих и трущихся ветвей. Скелетные ветви всех ярусов обрезают под ветками, где наблюдается усиление роста. Высоту дерева ограничивают до 3,5 м. При этом в верхней части кроны вырезают часть слабых обрастающих ветвей, чтобы дать возможность свету проникать сверху вглубь кроны. В результате сильного снижения высоты дерева в верхней части кроны может появляться большое количество волчковых побегов. Их необходимо удалять (выламывать) в течение лета в год проведения обрезки. Волчкам, удобно расположенным в нижних частях кроны, дают возможность развиваться в обрастающие и более крупные ветви.
При укорачивании скелетных ветвей следует помнить, что нанесение раны сверху ветви приводит к появлению около нее сильных побегов, что ухудшает рост побега продолжения. Поэтому лучше делать срез снизу или сбоку ветви.

Если вам надо вырезать крупную ветвь плодового дерева, сначала сделайте залил снизу ветви на расстоянии 20-30 см от ее основания. Пилите до тех пор, пока не заклинит пилку. Затем, отступив от нижнего запила на 3-5 см к верхушке ветви, сделайте второй запил сверху. Когда он дойдет до уровня первого, ветвь под собственной тяжестью обломится. Поддерживайте ее, чтобы она не поломала другие ветви, те, что расположены ниже. Вынуть отпиленную ветвь из кроны нелегко. Чтобы облегчить работу, разрежьте ее на отдельные части, которые можно свободно вытащить, не цепляя другие ветки.
Если инструмент, который вы используете, острый, то срез получится гладким, чистым и ровным. От высыхания и проникновения инфекции замажьте его садовым варом, пластилином, лаком на натуральной олифе сразу же после обрезки.

 

«Настольный календарь»


Нравится
Рейтинг@Mail.ru